Николаевская крепость кипень. Николаевская крепость
На границе Челябинской области с Казахстаном есть две малоизвестные и малоизученные крепости — близнецы. Одна из них — Николаевская — находится в селе Николаевка Варненского района, другая — Наследницкая — расположена в селе Наследницком Брединского района, между ними более сотни километров, но крепости имеют много общего.
Координаты для GPS-навигатора
53.032778, 62.004722
Николаевская крепость на карте
В 30-ых годах XVIII века оренбургский губернатор В.А. Перовский составил проект новой линии укреплений на востоке губернии для предотвращения набегов кочевников. Вдоль этой линии впоследствии и появились крепости. Однако на титульных табличках указано, что сооружения были построены в XVII веке, но это всего лишь ошибка краеведов.
По разным данным таких крепостей было пять и более. Они располагались через каждые сто километров, а между ними сооружались редуты. Поскольку кочевники не имели артиллерии, эти не очень массивные крепостные стены вполне справлялись со своей оборонительной функцией. Только в течение 1837 года крепостям оренбургской погранлинии пришлось выдержать около пятидесяти нападений, организованных казахским султаном Кенесары Касимовым.
Николаевская и Наследницкая крепости единственные из той линии укрепления, которые сохранились до наших дней на территории России. Построены они по одному типовому проекту, поэтому и похожи друг на друга как две капли воды: квадратная крепость размером 66,5х66,5 метров окружена зубчатой стеной, по углам — массивные башни с амбразурами, посередине – стальные ворота и, как говорят исследователи, обе имеют подземные ходы.
В центре каждой крепости находится храм, только в Николаевской – храм Святого Николая Чудотворца, а в Наследницкой – Святого благоверного князя Александра Невского.
В том, что обе церкви сохранились до сих пор, во многом заслуга местных жителей. В советское время, когда церкви повсеместно уничтожались и превращались с «легкой руки» госорганов в культпросвет учреждения, этим храмам тоже пришлось нелегко.
Храм Александра Невского, например, использовался для нужд машиностроительной станции, внутри стояли станки и трудились рабочие.
Мародеры разорили храмы, роспись на стенах была безвозвратно испорчена искателями кладов, а часть икон сожгли прямо во дворе церкви. Первый священник храма Александра Невского, отец Михаил, сначала был подвергнут гонениям, а затем приговорен к смертной казни.
Восстанавливать храмы и крепостные стены начали относительно недавно. Сегодня обе церкви действующие. Убранство храмов очень скромное: деревянный иконостас, старинные иконы на стенах, но роскошь и красота — не главное, здесь особая, умиротворяющая атмосфера.
Очаровывают в этих местах не только крепости с их богатой историей, не только пейзажи с обложки, но и совершенно удивительные, добрые и открытые люди: будь то случайный прохожий или батюшка. Все готовы и внимание уделить и помощь оказать.
Исключение – пограничники. Поскольку обе крепости находятся по соседству с настоящими погранзаставами, приготовьте документы, удостоверяющие личность, иначе не пройти вам и не проехать.
Как доехать до крепостей?
От Екатеринбурга нужно ехать по Челябинскому тракту на Троицк, затем на Степное, далее на Чесму, потом на Варну, там будет указатель на Николаевку. Дорога хорошая до самой крепости, которую хорошо видно при подъезде к селу. Общий километраж — 500 километров.
Чтобы добраться до Наследницкой крепости, необходимо из Варны проехать на Карталы, оттуда в Бреды, там найти указатель на Наследницкий. Последние 15 километров – грунтовка. Общая протяженность пути – около 700 километров.
В крупных райцентрах: Варне, Бредах и Карталах есть небольшие, весьма бюджетные мотели, в которых можно заночевать.
Наследницкая крепость
Наследницкая крепость
Николаевская крепость
Николаевская крепость
Храм Святого Николая Чудотворца в Николаевской крепости
В деревне Большие Горки под Петербургом возвышается каменная «потешная» крепость, где каждый найдет себе развлечение по душе: здесь можно пройти настоящую полосу препятствий, пострелять из лука, стать барабанщиком на «музыкальной кухне», прокатиться на ватрушках с высоких горок, поупражняться в метании топора или просто погулять по каменным стенам. Несколько лет назад эту крепость со всеми забавами возвел простой деревенский житель Николай Рогозев. Своими руками Николай таскал камни и строил из них стены, чтобы местное население могло интересно провести время. Теперь в «Николаевскую крепость», как называют постройку в народе, съезжаются люди не только из ближайших окрестностей, но даже из Петербурга. Рогозев же только рад всем гостям: чем больше народа, тем веселее.
Вторая жизнь заброшенного карьера
Николай Рогозев вырос в одной из деревень в Ленинградской области, а в молодости уехал покорять город: перебрался в Петербург, где долгое время работал электриком. Несмотря на большие возможности городского жителя, Николая все же больше привлекала сельская местность, и он решил вернуться в родные места. Рогозев поселился в небольшом домике в деревне Большие Горки в Ломоносовском районе, и жизнь стала протекать тихо и мирно.
Рядом с участком Николая располагался заброшенный карьер, который простаивал без дела и только портил окружающий ландшафт. Недолго думая, Рогозев решил превратить неблагоустроенную местность в главный деревенский центр: он задумал возвести здесь «потешную» крепость с развлечениями, которые притягивали бы и детей, и взрослых. Воодушевленный своей идеей, Николай начертил на бумаге план будущего каменного городка, а потом принялся за дело.
Николай возводил крепость из камней, найденных в карьере. Фото:
От метания топора до катания с горок
Постройка крепости оказалась нелегким делом уже на первом этапе работы. Николай вытаскивал из карьера валуны и камни и носил их на импровизированную стройплощадку. Чтобы хоть немного облегчить свой труд, Рогозев додумался перевозить тяжелый груз на детских санках, а потом понял: без трактора не обойтись. Когда материалы, наконец, были подготовлены, бывший электрик стал строить стены и башни. Хотя раньше Николаю никогда не приходилось работать инструментами, строительство крепости шло полным ходом и получалось как нельзя лучше: Рогозеву помогали друзья и некоторые местные жители.
В крепости много развлечений на любой вкус. Фото: Из личного архива Николая Рогозева
Вскоре в том месте, где раньше находился заброшенный овраг, выросла необычная каменная крепость. Она состоит из трех частей. На нижнем «этаже» Николай установил сцену для проведения различных мероприятий и обустроил кузню и тир для стрельбы из лука и метания топора. В центральной части крепости - музыкальная установка из кастрюль с крышками. Площадку освещает небольшой маяк, около которого пришвартовался настоящий отреставрированный кораблик, который раньше выполнял функции помойки. Забравшись на самый верх, все желающие могут скатиться с высоких горок или преодолеть полосу препятствий - перебраться на другой конец крепости по веревке над оврагом.
Седые, потрёпанные исполины. Кажется, что они вросли в землю древними камнями, и до сих пор несут дозор, чтобы именно здесь, на их рубеже, враг не прошёл на родную землю. Старинные крепости как почётные ветераны, которые несмотря на возраст всё ещё держат военную выправку и полны достоинства и спокойной уверенности в своей несокрушимой силе, которая особенно ощущается за их стенами, даже если те местами давно провалились.
Не только Западная и Восточная Европа может похвастаться большим количеством старинных крепостей. В Ленинградской области их около десятка, это если не считать замки и дворцы, которые подчас тоже служили крепостями. Классическая крепость — это фортификационное укрепление, обнесённое толстыми стенами и, как правило, широким рвом, имеющая постоянный гарнизон, предназначенная для длительной обороны определённого рубежа в осадном положении. Со временем к этому описанию добавляется романтический образ поросших травами стен, изрытая археологическими раскопками земля, многочисленные реконструкторские мероприятия и соревнования. Именно о таких крепостях Ленинградской области, сегодня пойдёт речь:
Крепость Корела
Небольшая по размерам и высоте крепость Корела располагается практически сразу на въезде в город Приозерск, с левой стороны от шоссе, на одном из бесчисленных островов реки Вуокса. Несмотря на то, что сегодня на её территории находится местный краеведческий музей, ни дата её основания, ни самая ранняя история доподлинно неизвестны. Исторические сплетни утверждают, что именно в этом месте в IX веке был похоронен загадочный князь Рюрик, однако летописная история начинается только с XIII века, когда на землях вокруг крепости велись кровопролитные бои между русскими и шведскими дружинами. Корела переходила из рук в руки несколько раз, поскольку она была очень важным стратегическим объектом на пути «из варяг в греки», обладание этой крепостью означало обладание огромным торговым потоком. Со временем, когда влияние русских в этих землях окончательно установилось, из-за значительного удаления крепости от Санкт-Петербурга её превратили в тюрьму для политзаключенных. В разные годы в Кореле содержали под стражей семью Емельяна Пугачёва, взбунтовавшихся солдат Семёновского полка и некоторых непокорных декабристов. Сегодня крепость Корела должным образом отреставрирована и представляет собой небольшой дворик, заросшие травой крепостные стены и валы, по которым её можно обойти целиком, а также музей с сувенирной лавкой и главную крепостную башню, в нижнюю часть которой можно зайти свободно, а в верхнюю можно попасть только в составе экскурсионной группы.
Копорье
На Ижорской возвышенности, в первой половине XIII века, рыцарями Ливонского ордена была заложена Копорская крепость. Сделано это было с той же целью, что и в случае с Корелой. Перевал был стратегическим и его нужно было срочно защитить от русских дружин. Однако уже через год крепость была захвачена Александром Невским и к доблестным немецким ливонцам уже никогда не переходила. Борьбу за эти места вели между собой русские князья, разрушая Копорье до основания и отстраивая заново. А перед внешней угрозой со стороны шведского государства, князья объединялись и сражались в едином порыве, иногда, правду сказать, уступая на время крепость шведам и отвоевывая обратно. Крепость перестала быть стратегическим оборонительным объектом еще при Петре Великом, однако еще сыграла свою роль во время Гражданской и Великой Отечественной войны. В начале 2000-х годов Копорская получила статус музея и была долгое время открыта для свободного посещения туристами. Однако, в связи с плачевным состоянием стен и перекрытий, сегодня посетить Копорье можно только в составе экскурсионной группы под бдительным наблюдением экскурсоводов. Дело в том, что стены крепости, из-за большого количества любопытствующих, стали разрушаться гораздо быстрее, чем во время осад древними войсками. Интенсивное разрушение стало угрозой для здоровья туристов, поэтому большую часть времени крепость закрыта. Но это не значит, что живописные развалины нельзя фотографировать. Классическая средневековая постройка с высокими стенами и четырьмя башнями, одна из которых уже почти полностью рассыпалась, высокий каменный арочный мост через пересохший ров и дух другого времени - делают это место одним из самых романтичных в Ленинградской области.
Староладожская крепость
Стоит на высоком берегу реки Волхов недалеко от одноимённого города и является одним из самых посещаемых туристических объектов Ленинградской области. Она считается одной из самых грозных и неприступных крепостей на северо-западных границах Руси. Её история начинается во времена восшествия на русский престол скандинавского князя Рюрика. В то время для обороны стратегического водного торгового пути по Волхову и была отстроена впервые Староладожская крепость. Разрушенная до основания после нашествия викингов, она была полностью отстроена и стала ещё крепче. На небольшом острове между Волховом, Ладожкой и Заклюкой появились восьмиметровые стены толщиной по три метра каждая. И с тех пор, за исключением одного небольшого эпизода, крепость исправно несла свою службу, одну за одной отбивая атаки иноземных врагов. Сначала она утратила своё стратегическое значение, когда войска Петра отодвинули границы России далеко на север. Затем она утратила своё торговое значение, когда в России появилась первая железная дорога. Теперь её разрушали уже не враги, а злые зимние ветра. В результате одна из башен полностью провалилась внутрь и теперь зияет пустотой и зарастает дикими травами. Даже такой исполин оказался бессилен перед неумолимым временем. С начала 70-х годов прошлого века в Староладожской крепости ведутся восстановительные работы, и над рекой опять появилась одна из разрушенных башен. Здесь находится одно из тех мест, где время замирает и голоса из прошлого носятся над маленьким внутренним двориком, над тяжелыми водами Волхова, теряясь в подземных коридорах и охраняя по сей день нераскрытые легенды.
Любшанская крепость
Любшанскую крепость, расположенную всего в двух километрах от Староладожской, историки и археологи называют не иначе как «древнейший каменный город на Волхове». Она находится на противоположном берегу от посёлка Старая Ладога, напротив знаменитых курганов урочища Сопки, там, где в древние времена было устье реки Волхов. Крепость была обнаружена археологами на рубеже 1960-1970-х годов. История её очень яркая, но очень короткая. Каменно-земляное городище около 50 метров в диаметре появилось здесь на высоком мысу между Волховом и речкой Любшой примерно в начале VIII века. Городом его называют неспроста, стена и земляной вал вокруг крепости, согласно проведённым раскопкам, достигали 18 метров в толщину. Учёные предполагают, что до появления в этих землях славян на месте Любшанской крепости жило древнее финно-угорское племя. Затем здесь появляются скандинавы. И лишь потом славяне возводят настоящий оборонительный рубеж по всем правилам раннесредневековой фортификации. За свою непродолжительную историю в полтора века поселение дважды полностью сгорает, а также подвергается постоянным атакам со стороны воинственных скандинавских племён. А помешала дальнейшему развитию города сама природа. В середине IX века уровень воды в Ладожском озере неожиданно понизился и речка Любша обмелела настолько, что удобный порт около крепости перестал существовать. Люди покинули это место и переселились в район Староладожской крепости, которая изначально имела менее привлекательное расположение, поскольку местность была слишком топкой. Не случись того природного катаклизма, возможно, что именно Любшанскую крепость мы могли бы называть древней столицей Руси. Сегодня в этом месте продолжаются интенсивные археологические раскопки, поэтому попасть сюда можно в редких случаях и только в составе специальных групп. Полюбоваться Любшанской крепостью можно благодаря кисти великого Николая Рериха, который изобразил её на полотне «Заморские гости».
Крепость Орешек
С другой стороны Ладожского озера, в истоке реки Невы, на острове Ореховом, около места под названием Шлиссельбург, расположена ещё одна древняя крепость. Настолько неприступная, что её принято называть Орешек. Она находится на довольном большом удалении от берега, поэтому попасть на её территорию можно только на небольшом паромчике. Доподлинно известно, что крепость эта была основана новгородским князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского, в 1323 году. Почти триста лет она выдерживала постоянные атаки шведов. Поговаривают, что в этом ей помогала замурованная в стену икона божьей матери. Однако в начале XVII века и почти на сто лет шведы сумели отвоевать эту русскую твердыню. Вернул её России Пётр I в ходе Северной войны. И пока в устье Невы возводили другую крепость — Санкт-Петербург — толстые стены крепости Орешек продолжали защищать русские границы. Однако вскоре из военной крепости она превратилась в военно-политическую тюрьму, этакий замок Иф, где содержали членов царской семьи, претендующих на трон, и самых неугодных политзаключенных. К своему прямому военному назначению крепость вернулась в годы Великой Отечественной войны, когда в течение 500 дней небольшой гарнизон сдерживал атаки немецких войск и защищал «Дорогу жизни», по которой из осаждённого Ленинграда вывозили на материк людей, а в город доставляли продовольствие. Немцы ежедневно и беспощадно отстреливали крепость, но взять её не смогли. О жестокости боёв сегодня напоминают все внутренние постройки крепости, полностью испещрённые следами от пуль и снарядов. Все здания законсервированы в таком виде, чтобы напоминать посетителям об ужасах войны и стойкости русских солдат. С 1965 года Шлиссельбургская крепость стала филиалом Государственного музея истории Ленинграда. Были отреставрированы и музеефицированы здания Старой тюрьмы и Новой тюрьмы, для осмотра посетителями восстановлены Королевская, Государева и Головина башни участки крепостной стены, расчищен Государев бастион.
Ивангородская крепость
На западе Ленинградской области, на реке Нарве, на границе с Эстонией стоит древний аванпост русских правителей — крепость Ивангород. Она была возведена по приказу Ивана III для защиты западных границ от Ливонии. По легенде, когда её строили, разрезали на узкие полоски шкуру лошади и обозначали ими границы будущей постройки. Поэтому первоначальная крепость была небольших размеров, не могла вместить большой гарнизон и была взята шведами при первой же атаке. Отбив владения обратно, царь принялся энергично крепость перестраивать и расширять. Новую постройку отличали высокие укрепительные характеристики, ведь при строительстве были применены самые передовые достижения в области фортификации и крепостной архитектуры. Ивангородская крепость считается первой и единственной в России регулярной постройкой такого типа. Когда были исправлены все стратегические просчёты относительно берегов и перепадов высот, около двух столетий подряд крепость выдерживала многочисленные осады, однако шведам удалось захватить её и удерживать примерно сто лет. Но смутные времена прошли и во время правления Петра I крепость вновь стала русской. С тех пор лишь на короткое время, в период Первой Мировой войны, крепость доставалась неприятелю. Сыграть значительную роль в ходе Великой Отечественной войны Ивангородской крепости не удалось. Её роль была скорее отрицательной — здесь располагались концлагеря. К тому же, во время отступления немцы постарались уничтожить все самые крупные постройки на территории крепостного комплекса. Сегодня Ивангородская крепость восстановлена и открыта для свободного посещения. Однако ходят слухи, что под крепостью до сих пор сохранились неисследованные туннели и проходы, доступ к которым полностью завален камнями.
Тиверская крепость
Недалеко от Приозерска, в быстром течение реки Вуоксы, на острове Тиуре располагалась одна из самых укреплённых крепостей Северо-Запада, которую называли Тиверская. Топография этого района с тех пор сильно изменилась, и попасть к крепости можно даже посуху. Однако отыскать её довольно сложно. Потому что в настоящее время из самой укреплённой крепость превратилась в самую разрушенную. О годе её основания, как и об основателях, историки до сих пор ведут основательные беседы. То ли корелам она принадлежала изначально, то ли новгородцам, то ли прятались за её стенами остатки язычников, которые отчаянно не хотели принимать христианскую веру. Тем не менее крепость эту, что закрывала от прямого удара Корелу, боялись шведы со страшной силой и при каждом подходящем случае сравнивали её с землей. Однако новгородские воеводы всякий раз восстанавливали укрепление, делая новую Тиверскую крепость ещё крепче предыдущей. В период расцвета, примерно в XV веке, каменные стены крепости достигали двухметровой высоты. Они были сложены особым образом из огромных местных валунов, над которыми ещё на два метра возвышались деревянные брустверы, ощетинившиеся кольями в сторону врага. Именно такой предстает Тиверская крепость на реконструированных изображениях. Служила крепость государству русскому вплоть до XIX века, когда в этих местах существенно изменилась геология: сильно понизился уровень воды в реке Вуокса, а сам остров Тиури стал частью материка, восточный рукав реки высох и предъявил ложе из сухого камня. Утратив своё значение, городище стало постепенно разрушаться. Вдобавок постарались и люди, проломив крепостные стены для новой почтовой дороги. Сегодня Тиверская крепость находится на грани полного забвения. Здесь проходит большая трасса между посёлком Мельниково и Приозерской магистралью, а остатки величественного сооружения представляют собой беспорядочные развалины камней.
Крепость Анненкрон (Анненские укрепления)
На острове Твердыш, что в пределах города Выборга, располагается одна из самых мощных крепостей Северо-Запада. Протяжённость её стен, которые построены в виде большой остроконечной короны, составляет около километра, а к её строительству в разное время приложили руки Миних, Ганнибал и Суворов. Её название само по себе говорит о её формах. Анненкрон в переводе с немецкого означает «Корона Анны», а на русский манер эту крепость называют Анненские укрепления. За десять лет, с 1730 по 1740 годы, вокруг Выборга выросла огромная каменная стена, защищающая город во всех стратегических направлениях. Четыре бастиона с валами, облицованными камнем со всех сторон, а с севера широкий и глубоким ров. За стенами располагались прикрытые от обстрелов дороги, каменные пороховые погреба, кордегардии, даже инженерный двор. Вплоть до окончания царствования Екатерины II крепость продолжали постоянно укреплять и усложнять, боясь нападения шведов. Однако это мощное фортификационное сооружение не участвовало ни в одном сражении за всю свою историю. Поэтому сегодня все крепостные сооружения находятся в состоянии достаточно удовлетворительном для того, чтобы можно было оценить всю масштабность задуманного. Лучшие виды на весь комплекс открываются от исторического обелиска в память о русских солдатах, расположенного рядом с одним из въездов. На территории комплекса ежегодно проводится больше количество исторических фестивалей и реконструкций.
Высоцкая крепость (Тронгзунд)
Небольшой портовый город Высоцк находится в 20 километрах от Выборга на архипелаге островов Выборгского залива. Он был основан Петром I и до 1917 года носил название Тронгзунд. На мысе Отрадный по сей день сохранились, в достаточно приличном состоянии, высокие стены и внутренние постройки Высоцкой крепости. История её интересна тем, что построили крепость быстрее, чем спроектировали. О необходимости постройки крепости в этой местности говорил императору Петру I ещё Апраксин. Под его руководством были возведены береговые батареи, однако до строительства крепости дело так и не дошло. Почти полтора столетия строители не могли определиться, в каком именно месте, на каком именно острове лучше всего начать строительство с тактической точки зрения. Выбирали из нескольких вариантов, а к работам приступили только во второй половине XIX века. Крепость заложили на высоком скальнике почти рядом с городом. С архитектурной точки зрения сооружение представляло собой пятиугольник из земляных валов, облицованных гранитными плитами. На территории крепости было всё необходимое: продовольственные и артиллерийские склады, специальный офицерский дом и даже телеграф. В конце строительных работ в крепости было установлено самое передовое вооружение: дальнобойные нарезные орудия в количестве 30 штук. Высоцкая крепость сохраняла своё боевое и стратегическое значение до окончания Первой Мировой войны, однако ни разу так и не вступила в сражение. В дальнейшем всё имеющееся вооружение было из крепости вывезено, но благодаря отсутствию боевых действий на её территории, все постройки сохранились в отличном виде по сей день. Сегодня в крепости можно осмотреть как подземные казематы, так и безопасно подняться на самую высокую точку по сохранившейся лестнице.
Ямгородская крепость
Бойница юго-западной башни
Юго-западная башня, бойница первого яруса
Пруд, играющий роль рва с восточной стороны
Крепость Ям. Гравюра из книги А. Олеария «Описание путешествия в Московию». 1630-1640-е годы
Крепость Ямгорода около 1500 года
На территории сегодняшнего города Кингисеппа много столетий назад было заложено село Ям. А поскольку село оказалось на пересечении важных дорожных путей, для его защиты на высоком берегу реки Луги в конце XIV века началось строительство одноименной крепости. Крепость считалась одной из самых мощных на этом направлении. Она занимала площадь около 0,2 га и была обнесена стенами высотой 15 метров. По четырём углам и по периметру располагались 28-метровые дозорные башни, а толщина стен составляла четыре метра. Сегодня оценить всё её величие и мощь можно только благодаря старинным гравюрам. Но именно благодаря защите крепости, небольшое село Ям в короткие сроки разрослось до статуса уездного города. В течение пятидесяти лет её периодически осаждали ливонские дружины и шведские войска. Однако неизменно осада за осадой, атака за атакой заканчивались поражением противника. Иногда, видя мощь Ямских стен, противники от злости сжигали сёла вокруг крепости, но на штурм так и не решались. Выдержала она и тринадцатидневную осаду ливонских рыцарей в середине XV века, однако после их отступления крепость пришлось реконструировать, настолько серьёзно она пострадала. Бесконечные Ливонские войны нанесли значительный урон экономике региона. Воспользовавшись критической для России ситуацией, шведы начали военные действия и захватили прежде неприступную крепость. Однако через 9 лет Ямгородская крепость была возвращена России. По повелению Петра I cело Ям стало городом Ямбургом и было подарено Меньшикову. Однако с появлением Ивангорода значение крепости и самого города было постепенно утрачено, а по приказу императрицы Екатерины II Ямгородскую крепость частично разобрали по кирпичику. Сегодня из восьми бастионов можно увидеть только два, с прилегающими остатками крепостных рвов и куртин.
А мы представляем Вашему вниманию нашу прогулку от Ропши, через Кипень, до Волковиц. Прошли мы её в конце февраля 2016 г, получилось около 20 километров. Мы прошли её пешком, и почти не устали, но можно проехать и на велосипеде....
Началось все утром на Ленинском проспекте, где мы ждали 639а маршрутку. Дождались, 50 минут езды - и мы на месте:)
К сожалению - или к счастью, во дворец сейчас не попасть - забор, охрана, леса. Десятилетиями, с 90-х годов, дворец стоял, горел и разрушался, и дошел до крайней степени разрухи. Сейчас за него взялись, и, возможно, восстановят:)И, возможно, и доступ будет свободный...А пока просто посмотрите на две фотографии - каким дворец был в начале 20 века, и пару лет назад...
Кроме дворца, в Ропше есть и другие достопримечательности. Летом приятно пройти по Ропшинскому парку, по берегу прудов. Но сейчас, в феврале, мы посмотрели еще военный мемориал, посвященный Ропшинской операции 1944 г, когда наши войска освободили Ропшу. Танк КВ-1 капитана Пилютина первым въехал в Ропшу, был подбит, горел. Позднее его поставили на пьедестал....Для любителей экстрима, можно даже залезть внутрь....
Недалеко от танка, находится и православная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вернее, её руины. Современную маленькую деревянную церковь мы проходим мимо, и подходим к руинам. По легенде, её построил сын Александра Невского Дмитрий(недаром в Переписной книге 1500 года церковь называется Дмитриевской), во время шведского владычества она была кирхой, при Петре Первом домовой церковью...Перестроенная в 18 веке, она простояла чуть ли не до конца 20 века, после чего моментально разрушилась....
Странная картина, зеркала и магнитофоны, коровьи черепа и странные штуки, наверное, символизируют победу светлого начала, весны и добра:)
В деревне Малые Горки мы сходим с шоссе на проселочные дороги. На местном кладбище находится разрушенная кирха Петра и Павла, 1798 г. постройки, принадлежащая местному лютеранскому приходу Ропсу. От нее остались только стены....
А по дороге мы чуть было не отпраздновали очередной Новый год:)))
Когда натоптанная тропинка заканчивается, мы тропим её дальше. Наверное, надо брать подряды на тропление в снегу:)
Большие Горки мы проходим незаметно, и оказываемся в Нижней Кипени, около Долины Родников. Кипень - старорусское слово, обозначающее кипящий, бьющий вверх родник. Но родники нынче измельчали(я только недавно понял, что, мы же до сих пор поднимаемся вверх, 3 мм. в год, после ухода ледника 12 тыс. лет назад).Тем не менее, они есть, есть и долина(вернее, долинка) родников, и они образуют небольшой поток:)
Там, где ручеек образует небольшую заводь, в воде плавают небольшие пестрые вкусняши - пестрые форельки:) А рядом - полузаброшенная водонапорная башня, на которую невозможно не залезть.
Этот ручеек, кстати - исток реки Стрелки, которая в Стрельне. Далее мы следуем вдоль ручейка. Он становится все больше - и мы понимаем, что оказались не на том берегу:) Надо перебираться....
С помошью мостика и палочки мы это сделали:) Еще немного по снегу - и мы выходим по дороге, еще километр по дороге - и мы выходим к Николаевской потешной крепости...
Крепость - это творение всего одного человека, местного жителя, Николая Рогозева (группа крепости в контакте.
Самая восточная точка Челябинской области. Пограничная линия клином врезается в территорию соседнего Казахстана. Это Варненский район. Николаевская крепость - амбициозное детище грандиозного оренбургского проекта - видна за несколько километров. В 18-19 веках казаки охраняли местное население от набегов кочевых племен - киргиз-айсаков как называли в 18 веке казахов, которые устраивали засады по рекам, в лесных колках, нападали и увозили кого-нибудь в Среднюю Азию и там продавали.
Всего было построено по типовому проекту 5 крепостей (или более), находившихся на расстоянии 100 километров друг от друга. Они составляли линию укрепрайона. Построены примерно в одно время. Между крепостями сооружались редуты. Императорская, Константиновская, Михайловская крепости не сохранились. А если бы сохранились, то стояли бы сейчас на территории Казахстана. А еще одна Наследницкая находится южнее в Брединском районе. Построена в 1835 году и названа так в честь наследника престола Александра, будущего Второго, незадолго посетившего эти края. На территории крепости находится храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского. Между Николаевской и Наследницкой более сотни километров но они похожи как близнецы. В радиусе 20 километров вокруг каждой крепости размещались казачьи поселения.
Николаевскую построили в 1836-1838 годах. Храм в ней точно такой же только в честь Святого Николая Чудотворца. Крепость строили из красного кирпича необычной формы. Четыре башни по углам - наблюдательные посты. Здесь же находились потайные склады для пороха. Храм был не только храмом, но и оборонительным элементом, с него можно было стрелять при набегах. Только в 1837 году крепости Оренбургской погранлинии выдержали около 50 нападений казахских кочевников во главе с ханом (или султаном) Кенесары Касимовым (он же Кене-хан и он же хан Касым). Этот товарищ рьяно боролся с Россией в 1837-1847 годах.
Главной задачей пограничников - казаков было патрулирование границы. Николаевскую крепость строили 2 года. Если говорить точнее, то это не крепость, а укрепление, т.к. стены не были рассчитаны на пушечные удары. Но у кочевников пушек то и не было, а главное, что они на лошадях не могли перемахнуть через трехметровые стены. Крепость маленькая, да удаленькая. Не один набег кочевников выдержала. Самый большой отпор был дан в 1839 году, когда на Николаевскую крепость
напал отряд хана Касыма примерно в две тысячи человек со стороны Степного. Казахи теперь наустанавливали ему памятников наверное не меньше чем башкиры своему Салавату. Больше серьезных нападений не было. Крепость исправно выполняла роль устрашения. Кочевники, приехав на тот берег и видя эти мощные стены сразу быстро соображали что дальше соваться нельзя.
История крепости связана с именем знаменитого Владимира Даля - составителя толкового словаря и знатока русской словесности. Говорят, он лично участвовал в подборе места для строительства крепости. В 1833 году Даль был направлен на службу в Оренбург, где стал чиновником для особых поручений при военном губернаторе.
Сегодня кованые чугунные ворота открываются раз в неделю по четвергам для прихожан небольшого храма Николая Чудотворца, чудом уцелевшего за годы советской власти. Их немного, 5-10 местных жителей, а батюшка приезжает за 90 км из Варны. Говорят, что из крепости шел подземный ход, который выводил далеко за ее пределы. Его даже пытались найти, но оставили эту затею. Колокол для храма был когда-то привезен аж из Нижнего Новгорода, было множество икон. Но вандалы в 30-е годы все разгромили в том числе и кладбище. Здесь в храме было зернохранилище, а иконами забивали лари для зерна, могильные плиты растащили по хозяйству. В 1979 году храм и крепость решили восстановить. Реставраторы из Киева сняли купола, кресты и увезли. Спустя время вернули но уже без позолоты. В храме Александра Невского также все было разгромлено. Но оба эти храма все таки сохранились и теперь работают. Убранство очень скромное. Никакой роскоши здесь нет в отличие от столичных храмов. Как предсказывали старцы Оптиной пустыни: "Все будет в золоте, а благодати не будет". Так вот здесь как раз наоборот. Благодать и такая особая умиротворяющая атмосфера. Оказавшись в Николаевской крепости, надо подняться на колокольню крепостной церкви, на ее ветренную высоту. Внизу сверкнет река Аят. Ее довольно крутой берег поднимется и уйдет у горизонту. Где-то там южнее - чужая земля. Новая линия после 1991 года и распада Союза вернулась.
